Hilfiger: et amerikansk merke

Tommy Jacob Hilfiger sydd initialene sine i det amerikanske stoffet med trygge stryk og farget tråd ved å følge et bestemt mantra: Gi aldri opp.

Den credo er spesielt viktig i motedesign - en del av den amerikanske popkulturens berg-og-dal-tur, som Hilfiger kaller det. Den andre av ni barn født av foreldre i arbeiderklassen, hoppet Hilfiger ombord på turen i ung alder. I mellomtiden har han ridd fra konkursen i sin begynnende innsats til de øverste toppene i bransjen, ned en bratt sving eller to, og tilbake til toppen da hans røde, hvite og blå merke feirer 25-årsjubileum i år.

Som gymnasium i sin hjemby Elmira, NY, nær Cornell University, handlet Hilfiger først med "stilen, sjarmen og seriøs arbeidsmoral" som foreldrene hans, en smykkebutikkurmaker og en sykepleier innputtet i ham. Han begynte å selge jeans ut av bagasjerommet på bilen sin. I 1969 samlet han og to venner $ 150 og en beholdning av 20 par jeans for å åpne en butikk kalt People's Place i en kjeller leid for $ 50 måned. De malte veggene svarte, brente røkelse, spilte musikk og lagerførte hyllene sine med bjellebunn og slipsfargede topper som Hilfiger foraget under pilegrimsreise til New York City.

"Jeg syntes det var morsomt å kjøpe og selge, og jeg elsket å finne unike gjenstander å selge til kundene mine, " forteller den 59 år gamle designeren SUCCESS under turen fra en fotoseanse tilbake til kontoret hans i New York. Hilfiger utviklet syv spesialforretninger for campusbarn i upstate New York. Så, i midten av 20-årene, hoppet berg-og-dal-banen sporene; hans hjemby People's Place mislyktes etter at den ikke kunne følge med den raske ekspansjonen, og tvang ham til å søke konkursbeskyttelse. "Jeg lærte at jeg virkelig, virkelig skulle ta hensyn til tallene og forretningssiden av ting i stedet for bare det kreative - fordi du ikke kan ha den ene uten den andre, " sier Hilfiger.

Tro på deg selv

Etter People's Place-fiaskoen, sparket Hilfigers mantra inn. Gi aldri opp. Tro på deg selv. Drøm alltid. Se fremover. I 1979 flyttet den selvlærte designeren til sin elskede New York City for å satse på en karriere i bransjen. Selv om han ville motta jobboverskridelser fra både designbutikkene Calvin Klein og Perry Ellis, trodde han at han hadde en personlig visjon som ville resonere med den amerikanske sjelen. "Min største utfordring på det tidspunktet var penger, " forklarer han. “Jeg hadde ikke noe. Jeg måtte jobbe hånd til munn til jeg skaffet meg nok til å rulle virksomheten videre, og så måtte jeg tiltrekke investorer og partnere. Jeg tvilte aldri på min personlige visjon en gang. ”Som 34-åring fant han den rette støttespilleren. Mohan Murjani, den indiske tekstilmagnaten bak Gloria Vanderbilt-jeans, hjalp Hilfiger med å starte sin virksomhet i 1985 (Murjani droppet senere ut og ble erstattet av andre støttespillere). Som ble stilen hans, kom den ukjente designeren inn i byen som aldri sover på en bra måte. Hilfiger vervet tjenester fra kunstdirektør George Lois, hvis markedsføringskampanje inkluderte en Times Square-tavle som trompet Hilfiger som den neste store menns designer, og la initialene sine sammen med Ralph Lauren, Ellis og Klein. Noen konkurrenter og kritikere “dissekerte” arbeidet sitt og spurte hvorfor bransjen trengte en ung Ralph Lauren, men Hilfigers fargerike okseford og knapphull sydd i grønt traff en lykkelig akkord med publikum. "Det var en vanvittig ting for en ukjent designer å gjøre, men jeg trodde på visjonen min, og det var et av de mest avgjørende øyeblikkene i livet og karrieren min, " sier han. ”Buzz og kontroversen rundt det umiddelbart satte meg på kartet. Hvis du tror på deg selv, kan du få ting til å skje. ”

Forbered deg på Hip-Hop

Hilfiger sier at det å inspirere merkevaren hans med den amerikanske kulturen handler om inspirasjon. "Andy Warhol inspirerer meg, slik han brakte musikk, mote, kunst og underholdning, " forklarer Hilfiger. Musikere som skriver sine egne sanger og skjærer på sin egen måte, inspirerer meg. Jeg kommuniserer på mange forskjellige måter. Jeg visualiserer det i tankene mine og deretter verbaliserer det, skisser det eller fotograferer det. Jeg finner inspirasjon i gamle filmer, alt jeg kan finne. ”Han har lenge brakt designpartnere i bretten i en sesong, og er raskt ute med å kreditere rollene sine i designprosessen. "Jeg tror du lærer av de beste, " sier han. "Jeg liker å se opp til folk som har suksess, slik at jeg kan lære av dem." Hilfiger fløy gjennom suksesser, tok selskapet offentlig i 1992, og la tilbehør, dufter, en hjemmekolleksjon og jeans, samt franchisetakere i Europa og Asia. Opprinnelig den preppy guruen, Hilfiger ble kongen av hiphop etter at rapperen Snoop Dogg hadde på seg en overdimensjonert Hilfiger rugbyskjorte på Saturday Night Live. I 1995 kåret Council of Fashion Designers of America til Årets Hilfiger Herreklærdesigner. På slutten av 90-tallet mistet Hilfiger-merkevaren glansen. "Vi overforsynte etterspørselen, " sier han i dag. Selv om han innrømmer å være forvirret over årsaken i løpet av denne tiden, gjorde ikke nedgangen brannen hans eller forgiftet hans syn. Aksjen tumlet på et tidspunkt da nysalg i Europa kompenserte for tapet av virksomhet i USA. Den internasjonale suksessen brakte selskapet en ny sjanse. Apax Partners, et private equity-selskap, kjøpte selskapet for 1, 6 milliarder dollar med mål om å bringe merkevaren tilbake i USA. Mens Hilfiger ga fra seg lederrollen, har han forblitt en hoveddesigner og selskapets offentlige ansikt. Han er en hovedaksjonær og har en livstidskontrakt.

Går for det

"Jeg er veldig disiplinert om hva jeg gjør, " sier Hilfiger. “Hvis jeg vil gjøre noe, finner jeg en måte å gjøre det på, enten det er et design eller noe i livet mitt. Jeg vant min kone på samme måte. ”Han viser til kone Dee, som han har en sønn med i tillegg til de fire barna han har fra sitt første ekteskap. Hilfiger er like disiplinert i jakten på inspirasjon og andre lidenskaper som popkultur og filantropi. I 1999 kjøpte han et par Marilyn Monroe blå jeans på en Christies auksjon. "Jeg har alltid vært gal på henne, " sier han. “Og hun så fantastisk ut i de jeansene.” I dag henger de innrammet på kontorveggen hans med andre ikoniske bilder. Det var også året selskapet sponset hans mangeårige favorittband, Rolling Stones, på deres "No Security" -turné. "Jeg trodde aldri jeg skulle se navnet mitt der oppe med logoen til bandet jeg pleide å høre på som barn, " sier han. Underveis har han omfavnet andre musikere, underholdnings- og sportsstjerner og artister - inkludert Warhol, Lotus og Ferrari racingteam, Lenny Kravitz, Britney Spears, David og Iman Bowie, Beyonce, fotballspiller Thierry Henry og trommeslager Marky Ramone- med produktene, sponsingene og i annonsekampanjene. Hilfiger har også sin hånd i forlagsvirksomheten, i 2006 med Grace Kelly: A Life in Pictures, "en hyllest til et av mine favorittindivider og stilikoner til alle tider, " sier han. "Ingen vil noensinne komme i nærheten av å fange hennes enestående blanding av eleganse, medfølelse, selvtillit, nåde og vitalitet." I løpet av 2007 samarbeidet han nok en gang med art director George Lois om Iconic America: A Roller-Coaster Ride Through the Eye-Popping Panorama of American Pop Culture . "Vi er begge vanvittige kjennere av popkultur, og jeg elsket muligheten til å utforske essensen i Amerika med George, " sier han. Boken inspirerte 2008-timersspesialen Tommy Hilfiger Presents Ironic Iconic America på Bravo-nettverket. Hilfiger er også en hengiven filantrop og gir millioner av dollar støtte til forskjellige årsaker. "Jeg har en følsomhet for mennesker som er født i en situasjon de ikke kan kontrollere, " sier han. "Helsemessige årsaker - MS, AIDS, brystkreft - har vært veldig viktig for meg."

'I Love Dreamers'

Hilfiger, som er en selvutnevnt yogavhengighet, blir ofte sett i sitt varemerke mørk denim, hvite oksefords, en mørk marineblazer og kanskje noen Chuck Taylor All Star joggesko. Hvis det er et snev av Peter Pan i det, så vær det. Han kaller Edith Grossmans 2003-oversettelse av Don Quixote for en av favorittbøkene sine fordi “Jeg elsker drømmere som ikke gir opp.” Hilfiger innrømmer at det mest overraskende ved de siste 25 årene er hvor fort tiden gikk. I september i fjor åpnet selskapet en flaggskipbutikk på 22 000 kvadratmeter på Fifth Avenue som bærer Hilfiger rullebanestiler samt denim- og sportsklærkolleksjonene designet i Europa. I dag har selskapet 1 000 butikker i 65 land. "Hjertet mitt vil alltid slå raskest i New York, " sier Hilfiger. "Det er en dynamikk på gatene her som stemmer overens med min ånd." Tidligere i år solgte firmaet Tommy Hilfiger for tre milliarder dollar til kleskonglomeratet Phillips-Van Heusen. New York Times bemerket at salget var betydelig av flere årsaker, ikke minst fordi det antyder at moteeliten kan ha undervurdert Hilfiger. Kjøpesummen var nesten syv ganger det Phillips-Van Heusen betalte for Calvin Klein i 2003 og nesten fem ganger det LVMH betalte for Donna Karan i 2001, ifølge The Times . På New Yorks Fashion Week i februar fikk Hilfiger høstlinje (som han vervet hjelp fra den unge designeren Peter Som) for entusiastiske anmeldelser. Etterpå fortalte Hilfiger The New York Times at han ser TH-typeskiltet som et "globalt, klassisk livsstilsmerke som er ungdommelig, fargerikt og morsomt."

Feirer et kvart århundre

Vogue- redaktør Anna Wintour fortalte The Times i løpet av våren at "Tommy har vært i stand til å komme tilbake og gjenoppfinne seg selv, og du må gi ham mye av æren for det." Hilfigers 25-årsjubileumskampanje inneholder skinnende bilder av ikoner designeren. har feiret opp gjennom årene. "Noen ganger sprenger noen seg på scenen med makt av ren karisma - for eksempel James Dean, Clark Gable, Farrah Fawcett, Debbie Harry og Iggy Pop, " sier Hilfiger. ”En person kan ha en enorm innflytelse på kultur ved å bare være nøyaktig den de er. Det er inspirerende for meg som designer. ”Han er tydelig fornøyd med turen han er på nå. "Vi har alltid utviklet oss, " sier han. “Jeg har drømt om comeback siden virksomheten begynte å slå seg opp på 1990-tallet. Og vi kom tilbake. Det er ingen formel for å finne opp en klassiker på nytt. Det er moroa med det. Alt jeg kan fortelle deg er at det er mulig å legge et nytt snurr på et tidløst stykke, gi det energien fra her og nå, for å få det til å føle seg virkelig unikt. ”Den kontemplative pausen er imidlertid flyktig. Du gir aldri opp, selv ikke mens du nyter en flott tur. "Å holde merkevaren frisk handler om å fokusere og gjenoppfinne hver sesong uten å miste forbindelsen til arven, " forklarer han. “Det er en pågående prosess som aldri endres. Jeg tenker med en gang, hvordan kan jeg gjøre det bedre neste sesong? Jeg har lært å ikke hvile på laurbærene mine. Når du blir overbevisst om din siste suksess, har du problemer. Du bør se fremover på neste utfordring i stedet for å klaffe deg selv på baksiden. Det kan forsvinne raskt. ”