Gjør det selv-coil Denitrator-planer som fungerer

Denitrator Cylinder

For systemer opptil 125 gallonskapasitet vil en sylinder 18 "med 3" gi tilstrekkelig volum for å etablere de nødvendige bakteriekolonier for moderate biologiske belastninger. Ved å flytte opp til en 24-tommers høyde vil du få den "ekstra margin" hvis dyrebestanden din er på den "tunge" siden. For de av dere med fisk-eneste systemer, kan du ønske å forstørre diameteren til 4 "for å tillate mer biomedier.

Begynn grundig å rengjøre PVC av alle oljer og rester etter kutting i lengden. Forsikre deg om at all "flash" er fjernet … MER fra endene ved lett sliping av kuttene og litt avrunding av kantene. Dette sikrer en vanntett limfeste senere.

Velg topp- og bunnkapsler. Jeg brukte vanlige PVC-uttrekksdeksler, ved hjelp av den flensete stilen for bunnen, (dette tjener også som ekstra støtte). Lilla dope innsiden av bunndekselet og bunnen ½ "av sylinderen, (bare på utsiden!). Påfør PVC sementet over den tørkede lilla dope og fest bunnen til sylinderen. Forsiktig fordi det er et nesten øyeblikkelig bånd! Nå den morsomme delen!

Denitrator Cap, Base & Fittings

Denitrator Cap, Base & Fittings

Lokk eller "cap" skal bores for å imøtekomme de to beslagene, inntaket og utgangen. Ingen andre modifikasjoner er nødvendige. En sikker, vanntett passform er viktig mellom armaturene.

Bunnen eller bunnen av enheten er forseglet permanent til sylinderen. Diameter vil variere avhengig av størrelsen du bestemmer deg for å konstruere.

Det er 2 innretninger som trengs. Rød indikerer inngangssiden. Her fester du slangen som skal vikles innover diameteren på din … MER sylinder. Pass inn beslagene til størrelsen på slangen du velger. Jeg foretrekker 3 / 8ths. ID er nå over 1/4 ". Blå representerer utgangsfeste. Det er ingenting festet her, slik at det indre vanntrykket kan tvinge det bearbeidede vannet tilbake i sump eller displaytanken. Det er ingen bevegelige deler, ingenting komplisert eller ingen spesiell kunnskap som trengs annet enn verktøy og materialer som trengs for montering.

Making Coiled Tubing

Bruk rør med samme diameter eller PVC-sylinder som du planlegger å bruke til din denitrator. Ta lengden på slangen, (IKKE tynnvegget vinyl!) Og håndspolen slik at den passer inn i en stor hollandsk ovn eller lignende potte. Fyll den med vann og bring den til en rasende koking. Kok opp, forsiktig plasser hånden din, kule rør i potten.

Avhengig av tykkelsen på rørveggen, vil tiden som er nødvendig for å få slangen "bøyelig" variere. Prøv litt! Når du har slangen myk, … MER fjern den fra w ater og begynne å pakke den rundt sylinderen. Arbeid raskt da slangen din vil kjøle seg veldig fort! Bruk tape eller lignende til å holde spolene på plass. Du må kanskje bruke flere "segmenter" før du får hele lengden fullført. Disse lengdene kan kobles sammen med vinylslange senere. Hold spolene tett sammen, og når de avkjøles, bør de beholde sin nye form.

Fjern spolen fra sylinderformen og sett spolen INSIDE i sylinderen. Kjør et stykke tape ned på innsiden av spolene. Fjern den tapte spolen fra sylinderen. Du kan nå skille silikon mellom spolene. Du trenger ikke å gjøre noen av tape og og lim ting. Hvis du allerede har festet bunnen til sylinderen, jobber du bare spolene inn i enheten og fortsetter din siste montering.

Bruke Pre-Coiled Tubing

Jeg bruker pre-coiled flyrør fra WalMart. 50 'er rundt $ 7. 00 og finnes i maskinvareavdelingen. Den lyse gule fargen er inert og vil ikke påvirke ditt husdyr. Også den innvendige diameteren er perfekt for dette prosjektet! ¼ "ID er ideelt, men du kan gå opp til en 3/8" ID hvis du foretrekker det. Husk at enheten er forseglet og kan ikke rengjøres når den er ferdig!

Vær oppmerksom på at du må kutte messingens lufttrykkfittings av begge endene av spolene før du slipper inn i PVC-sylinderen! Den … MER bunnen av spolene hviler ganske enkelt på bunnen av sylinderen, uansett til noe. Den øvre kanten av spolene vil bli festet senere til nippelmonteringen festet til lokket.

Installer Biomedia

Nå setter vi inn biomediene ned i spolene som er installert i sylinderen. Dette er trolig den viktigste beslutningstaking i hele prosjektet! Kvaliteten på mediene og det tilgjengelige overflaten vil avgjøre den ultimate suksessen til din denitrator. Tross alt vil det være muligheten for bakteriekolonier å ekspandere og kontrakte som matkilden øker og avtar, som til slutt vil bidra til de lavere nitratkonsentrasjonene.

Jeg brukte BioKaskades … MER (liten) i prototypereaktoren min, men noen god spiked ball eller BioPak vil gjøre. Unngå DLS eller andre matte-typer materialer som disse tette og hold detritus mye for enkelt. Jeg vil også være forsiktig mot noen sintret glassmedia. Disse har et fenomenalt overflateområde, men igjen, er så lukket-cellen at tilstopping kan være et problem over tid.

Når det indre området er lastet med ditt valg av media, er det på tide å feste den øvre, avskårne enden av spiralrøret til inntakssnippen.

Denitrator Cap, Base & Fittings

Bor 2 hull i topplokket før du legger til hovedcylinderhuset. Monter 2 brystvorter eller beslag som passer til størrelsen på slangen som brukes i sylinderen. Nylon eller vinyl beslag må brukes!

Husk at enheten blir litt trykket når den er ferdig og kjørt. Forsikre deg om at alle limfester og beslag er sikre og vanntette! Jeg brukte rørbånd på trådene på mine 2 beslag og trukket dem virkelig i lokket før de ble tett med epoksysement.

Når det er herdet, lilla dop på … MER innsiden av lokket og toppen ½ "utenfor sylinderen. Når du har tørket, må du bruke PVC sement som du gjorde på bunndekslet og installer lokket på røret. Din denitrator er fullført!

Drivpumpen, (eller strømspenningen)

Selv om du kan bruke en sifonmetode for å forsyne systemet med vann til denitratoren, valgte jeg å kjøre prosjektet mitt.Sifon-feeder er upålitelige i min erfaring, (gjenoppta en ødelagt sifon har aldri vært en av mine favoritt ting).

Som sådan må du matche pumpens utgangsrør til denitratorens mindre inntaksmating. Diagrammet viser "trinn ned" -metoden som brukes til å oppnå dette. Start med et stykke rør som passer over pumpens utgangsdyse.

Sett deretter inn en neste størrelse … MER mindre diameter rør inn i det, gjenta prosessen til du har oppnådd en god passform i begge ender av linjen, ved pumpens utgang og denitratorens inngang. Sikre hver tilkobling med en nylon slips eller en rustfritt stål slangeklemme.

Jeg slipper alltid de korte lengdene av slangen i kokende vann 1 for å myke dem opp. Dette gjør det enklere å sette dem inn. Når du har gjort det, kjør kaldt vann tilbake over forsamlingen, og dette vil "stramme" dem helt opp. Du er ferdig!

Det er ingen justering av pumpens utgangshastighet på dette tidspunktet! Pumpen vil fungere ved den nominelle utgangshastigheten i denne installasjonen! ! !

Nå kommer vi til hjertet av hele prosjektet! Like viktig som valget av bio media er kvaliteten og nøyaktigheten av ventilen som styrer din dråpehastighet, vil gjøre eller ødelegge dette prosjektet!

Mange, mange har kommentert å begrense produksjonen på pumpene sine. Noen steder mumlet noen som begrenser en pumpe på noen måte, ville ødelegge den. Urban myte! Selv om det er sant at du aldri bør begrense inntaket til noen pumper, er det absolutt ingen skade på noen pumpe når du smelter den på utgangssiden! Impelleren fortsetter å snurre på det nominelle volumet uten skade.

Når vi sier det, la oss se på hvordan dette skal fungere.

Denitrator Ball Valve

Pumpen (strømspissen) trekker tankvannet og "skyver" den inn i denitratorbeholderen. Du kan mate pumpen fra en sump eller ved å plassere den direkte i akvariet ditt hvis du ikke kjører et sumpsystem. Uansett fungerer, men hvis du spiser fra akvariet selv, må du sørge for å bruke et forfilter over inntakslinjen! Faktisk er dette ikke en dårlig ide for en sump-feed setup heller … dette vil forlenge den uunngåelige oppbyggingen av detritus inne i denitratoren og hjelpe til med å holde alt så rent som … MER mulig.

Fest ditt valg av kulventil eller lignende til UTGANGSSIDEN på denitratoren. Husk at du installerte 2 beslag under byggfasen. Avhengig av ditt utvalg av produkt, må du bruke samme metode for å redusere rørdiametrene som du gjorde da du tappet av pumpen. Jeg valgte Kent Marine Reverse Osmosis ball ventiler som de er riktig størrelse og er også små nok til å passe inn i det begrensede rommet under et skap / stativ. Ved å starte med en åpen åpen strømning, begynner du å lukke ventilen sakte til en jevn drypping er tydelig på utgangssiden av ventilen.Kjør slangen tilbake i sump eller inn i akvariet og fest den slik at den ikke flop ut på teppet ditt og ødelegge hele dagen!

Din måldråpehastighet er rask, men ikke en jevn strøm! Du må eksperimentere litt avhengig av modell og drift av ventilen.

Konseptet med dette prosjektet er et håndfrisett, fiolettfritt tillegg til ditt eksisterende reef- eller fiskeoppdrag. Resultatene er ikke øyeblikkelige! Det kreves 6 til 7 ukers sykling for de anaerobe bakterier å etablere seg og for de aerobic bakterier å kolonisere innsiden av alle disse spolene vikle seg ned på innsiden av sylinderen. Begge typer bakterier kreves for å fungere i harmoni med denne enheten. Her er en rask oversikt over hvordan hele greia fungerer:

Slik fungerer det

Sakte, ettersom flere og flere aerobic beboer spolene, vil mengdene av tilgjengelige O-2 i de nedre delene av spolene bli mindre og mindre. Til slutt vil alle bakteriene i øvre rekkevidde ha tømt O-2 når vannet går inn i midtkammeret. Nå er det når ting begynner å skje!

O-2 utarmet vann opptar nå midtdelen av kammeret ditt. Bio-mediene gir området for denitrifiserende bakterier å få fotfeste og begynner å blomstre. Mengden … MER nitratkonsentrasjoner vil til slutt bestemme størrelsen på denne kolonien når den er fullt etablert. Du kommer ikke til å se resultater i nesten 2 hele måneder, så lene deg tilbake og følg bare dråpene som din denitrator modnes.

Spolene har ingenting å gjøre med den faktiske omdannelsen av nitrat til nitrogen. Alt de gjør er å gi overflateareal for aerobic bakterier for å avlevere vannet av alt tilgjengelig oksygen som det virker, det er veien inn i senterpartiet.

Jeg tror at dette er hvor mye forvirring over prosjektet går inn i bildet. De langsomme strømningshastighetene tillater vannet å "stagnere" i den grad at dvaletiden er tilveiebragt for konverteringsprosessen. For rask flyt og fullstendig sammenbrudd kan ikke forekomme, noe som resulterer i nitrittproduksjon. For sakte en strømningshastighet og muligheten for at hydrogensulfider kan produseres. Du vet når dette skjer, da lukten av vannet som forlater reaktoren, lukter som rotte egg. Dette er en dårlig ting, og utslippet bør IKKE få lov til å gå inn i hovedvannsystemet! Bare øk strømnings- / drypphastigheten og kast utløpet til luken minsker. Topp av sump / akvariet tilsvarende med ferskvann for å kompensere for dette tapet i vannvolum.

Takk for din interesse og lykke med prosjektet ditt!